Почта
Что носили?

Долгое время на территории Тульской губернии бытовал старинный женский наряд с поневой. Подобный комплекс одежды в его разных цветовых вариантах и с многочисленными украшениями носили жительницы многих южных губерний Европейской России: Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Калужской, Орловской и частично Смоленской. Помимо поневы женский костюм этих регионов состоял из рубахи, пояса, фартука, так называемой занавески, головного убора, украшений из перьев и бисера, а также плетеной или кожаной обуви.

Своя рубашка ближе к телу

Одним   из   элементов   поневного   комплекса  являлась  рубаха - нательная, повседневная и праздничная. Она была единственным   предметов одежды у девочек и девушек, вплоть до достижения последними 15-16-летнего возраста. С этих лет им разрешалось носить поневу. Рубахи шили из льняного домотканого холста. В более позднее время для их изготовления использовали ткань фабричного производства.

Женский комплекс
Образец вышивки на рубахе
Женский комплекс

Женский комплекс, состоящий из рубахи, поневы и занавески. Одоевский уезд Тульской губернии, конец XIX — начало XX века

Образец вышивки на рубахе (воротник — вышивка крестиком, рукав — браное ткачество), конец XIX — начало XX века

Женский комплекс, состоявший из рубахи, поневы и занавески. Новосильский уезд Тульской губернии, конец XIX — начало XX века

Старинная рубаха в Тульской губернии состояла из двух частей - станушки и подставка. Верхнюю часть – станушку - шили из тонкого отбеленного домашнего холста или, в поздних вариантах, с использованием фабричной ткани. На нижнюю часть - подставок, как правило, шел более дешевый грубый холст. Со временем два данных элемента рубахи стали самостоятельными предметами одежды, которые тем не менее всегда использовались вместе.

Можно выделить два основных типа рубах, распространенных на территории Тульской губернии. Они различались особенностями кроя, орнаментацией, а также назначением - для будней, праздников, работы. Наиболее архаичными считаются рубахи, сшитые из двух скрепленных между собой по основе полотнищ ткани, перегнутых затем пополам по утку. Таким образом обозначались передняя часть изделия и спинка. Каждое полотно надрезалось в центре от сгиба к краям по основе примерно на 25 сантиметров. В образовывавшееся отверстие вшивали косые полики - трапециевидные плечевые вставки, состоявшие, как правило, из двух частей. Центральные края полотен и поликов собирались на нитку под обшивку, образуя небольшой стоячий ворот. Рукава и полики украшали ткаными узорами из разноцветных хлопчатобумажных ниток. Так же декорировался и подол подставка. Разрез на груди и швы по краю поликов вышивали мелкими разноцветными узорами: «окошечками», «кучками», «зубчиками». Ворот украшали вышивкой мелким крестиком. К 1920-м годам подобные по оформлению рубахи носили лишь пожилые женщины. Девушки же поверх них стали надевать парочку - кофту и юбку.

Второй тип рубах кроился из четырех полотнищ: переднего, заднего и соединяющих их боковых. Косые полики вшивались между основными элементами. Рукава крепились к полику и уточной нити бокового полотна. К запястью они собирались у обшивки. Под рукав для придания руке большей свободы движения вшивали ромбовидную вставку - ластовицу.

Рубахи с косыми поликами были двух видов. Одни из них шили из домотканого холста. Их полики состояли из двух частей, а рукава были оформлены красной перетычкой. Вышивкой украшали подол подставка, обшивку ворота, места у швов поликов и нагрудный разрез.

Головной убор — повойник
Чулки вязаные
Лапти

Головной убор — повойник, Тульская губерния, конец XIX — начало XX века

Чулки вязаные, Тульская губерния, конец XIX — начало XX века

Лапти, Тульская губерния, конец XIX — начало XX века

Другие рубахи шили с использованием фабричных тканей. Рукава станушки и подол подставка богато декорировали. Косой полик состоял из трех элементов: центральной части и двух треугольных надставок из красного кумача. Домотканный холст, используемый для поликов, имел геометрический узор, такой же рисунок повторялся на рука вах и подоле рубахи. Обшивка ворота и запястья (около 3 сантиметров), а также нагрудный разрез украшали кумачовой бейкой. В особых случаях ворот обшивали покупной тесьмой, вытканной из хлопчатобумажной или льняной нити, а на украшение запястья и оборку манжета шли дорогие шелковые ленты. Та кие рубахи считались праздничными. За ними закрепилось особое название — надевка. Подставок у таких рубах надевался отдельно. Его собирали из четырех полотен белого холста, которые фиксировались на талии гашником. Край подола подставка обшивался «окрайником» из домашнего кружева, связанного крючком из цветных хлопчатобумажных нитей. Среди геометрических узоров, вытканных на рукавах и подолах рубах, встречались «крючки», «бараны», «копытца», «клинышки», «кавычки», «рогатки», «крестики». Каждый из них состоял, как правило, из 5—6 цветов — белого, красного, синего, оранжевого, желтого и зеленого.

Коли жизнь гладка, то и на поневе складка

Поневу на территории Тульской губернии шили из четырех полотнищ черной шерстяной клетчатой ткани и прошвы из сатина черного и синего цветов. Полотна стачивали по кромкам и собирали у пояса на гашник. Прошва при надевании такой поневы располагалась впереди. В начале XX века для изготовления материи для этого элемента одежды помимо черной шерсти домашнего производства стали использовать и покупную белую шленку.

Поневы традиционно закладывали в складки — гранаты, размером 1/4 полотна. Для этого сшитые между собой холсты аккуратно скатывали и помещали под горячий хлеб. После того как складки были оформлены, к полотнищам пришивали прошву, а к подолу будущей поневы — галун.

Образец вышивки на рубахе
Головной убор — повойник

Образец вышивки на рубахе (вышивка крестиком, ткачество «пестрядь»), конец XIX — начало XX века

Головной убор — повойник, село Волово, Воловского района Тульской губернии, конец XIX — начало XX века

У кого пузо полно, у той и подпузник в кружевах

Важным элементом традиционного женского костюма являлся передник. В Тульской губернии он был двух видов — занавеска и фартук.

Последний — по длине чуть ниже колен — под обшивкой на талии присборивался. Его декорировали шелковыми лентами, горизонтальными складками, а также кружевами, пришитыми по краю широкой рюши. Все эти элементы называли грыбаша-ми и шили, за исключением ажура, из той же ткани, что и сам передник. Подобный фартук называли подпузником. Он считался будничным, его надевали при выполнении различных хозяйственных работ.

Праздничный фартук отличался от подпузника наличием широких плечевых лямок и закрывающей грудь тканевой вставки между ними. Один из концов накладного пояса делали столь длинным, что, обернув по талии, его можно было пристегнуть при помощи пуговиц к другому краю. К поясу крепили плечевые лямки, отделанные по внешнему краю узкой полоской кружева или грыбашами. Нагрудную тканевую вставку украшали горизонтальными складками и ажурной материей.

Занавеска представляла собой своеобразный передник, похожий на легкий сарафан, сшитый из двух домотканых полотен, собранных над грудью. По длине он доходил до колен. Праздничные занавески богато украшали узорами закладного ткачества, а поздние образцы изготавливали из ярких фабричных тканей. Наибольшее распространение получила разновидность передника с «колодочкой», так в Тульской губернии называли кокетку. Оба типа занавески шили с рукавами.

Самшуру на голову, а тоску за пазуху

Головным уборам в костюме издавна уделяли самое большое внимание. Они были разнообразны. При их изготовлении владелица в полной мере проявляла свою фантазию и демонстрировала вкус. Головные уборы девушек и замужних жительниц Тульской губернии различались. Женщины прятали все волосы под головной убор, девушки же оставляли открытой макушку.

Последние чаще всего плели косу, вплетая в нее «косники» — украшения, сшитые в виде треугольников. Форма головного убора сочеталась с прической. Девушки носили пере вязки и обручи, сделанные из коры деревьев, обшитые тканью, украшен ные бисером, цветами, жемчугом, Перевязку изготавливали из лент, полоски парчи, позумента, с завязка ми на концах, Замужние женщины носили кички, сороки, самшуры — шапочки с твердым дном — и колпаки. Кички жительниц Тульской губернии отличались огромным разнообразием. Часто они были составными. Нижняя часть представляла собой шапочку с твердой основой, придававшей головному убору форму, верхняя — изготавливалась из ткани. Она богато украшалась и завязывалась сзади на тесемки. Кичку дополняли налобником, подвесками и декорировали перышками и пушками. Ее, как и сороку, умела шить каждая крестьянка. В Тульской губернии, в верховьях Дона, помимо других головных уборов женщины носили вязаные колпаки.

В конце XIX — начале XX века в гардеробе городских, сельских и деревенских жительниц появились платки фабричного производства. В Тульской области их повязывали особым образом, располагая концы на макушке, часто и поверх головного убора. В почете здесь были большие платки. Края их обшивали кружевом, ярким шнурком или бахромой. Подобные платки — «макушки» — складывали по диагонали и повязывали таким образом, что однотонная середина покрывала голову, а пестрые края располагались по бокам и сзади. В моде, кроме того, были так называемые путные шерстяные платки с полосато-клетчатым рисунком и бахромой. На них часто делали кутасы — кисти из длинной бахромы, переплетенной друг с другом. Небольшие тонкие черные шерстяные платки с красными клетками назывались «мышиная шерсть».

По снегу, по воде в одной конопле

Вид обуви жителей Тульской губернии зависел от времени года и их семейного достатка. Летом носили тапочки. Их верх изготавливали из плотного сукна, а подошву плели из моченика. Тапки надевали на голые ноги. Осенью приходило время теплой обуви. В свободное от полевых и хозяйственных работ время мужчины плели из конопляной веревки бахилы. Чтобы ноги не промокали, их подошву делали довольно толстой, а внутрь подстилали солому. Бахилы надевали с портянками, которые в Тульской губернии называли ред-нушками. Их ткали из моченика. Шерстяные реднушки носили только мужчины. Малосостоятельные люди ходили в них и летом, и зимой. В начале XX века в праздничные дни женщины обувались в полусапожки на высоких каблуках и на шнуровке. Зимой жительницы Тульской губернии носили длинные шерстяные вязаные чулки. Их делали прямыми, без пятки. Кроме того, на ноги женщины надевали шерстяные паголенки — гетры игольной вязки.

Замуж с колотушкой

Свидетельством изменения семейного статуса женщины, кроме прочего, был и головной убор. Незамужняя девушка заплетала волосы в одну косу и ходила с непокрытой головой. На второй день свадьбы крестная мать будила молодых и вместе с женщинами, уже имевшими детей, наряжала невесту «по-бабьи»: ей заплетали в две косы волосы и закладывали их надо лбом одну на другую. Такая прическа называлась «колотушка». Сверху на голову надевали повойник или закрывали волосы платком — «помакушечкой», закрепив узел на затылке. Затем повязывали еще один платок, концы которого размещали под подбородком. Часто вместо собственных кос колотушку имитировали дополнительным платком, скрученным в жгут и уложенным на темени. Молодки нередко носили пухи — шарообразные ушные украшения из гусиного пуха.

Продай муж корову, купи ожерелок, жемчужный борок!

Женский праздничный наряд всегда дополняли шейные украшения «оже-релки», «поддушники», а также нагрудный декоративный элемент — гайтан. Ожерелок представлял собой ажурный воротник из бисера и бу син. Он плотно облегал шею или спускался на грудь в ви де прямоугольника. Бисер и бусины крепились к полоске ткани или собирались на толстую нитку, завязывавшуюся сзади. Поддушник плели в виде тонкого галстука. Большую популярность у жительниц Тульской губернии имели цепочки. Их делали из разноцветного бисера, и длина их иногда доходила до полутора метров. Они спускались спереди до пояса и даже ниже. Такое украшение называлось «гайтан». Иногда к цепочке пристегивали разнообразные декоративные элементы — «висю-лечки». Крестьянки носили цепочки из колец — «кольчужные» — и из пластинок — «лапчатые».

Поясок — души волосок

Неотъемлемым элементом народного — и мужского, и женского — костюма являлся пояс. Им перетягивали рубахи, сарафаны и верхнюю одежду. К поясу крепили разнообразные предметы обихода — ключи, сумочки. Он выполнял несколько функций — эстетическую, практическую — и являлся оберегом. Подпоясанная одежда плотнее прилегала к телу и лучше согревала. Ее можно было носить с напуском.

Самыми распространенными были витые, плетеные и тканые пояса. Ширина их варьировалась и, как правило, не превышала трех сантиметров. Гашники были узкими, кушаки — широкими. Последними обычно перетягивали верхнюю и праздничную одежду. Пояса завязывали, а не подтыкали, поэтому их свободно свисавшие концы отделывали кистями, бахромой, помпонами из шерсти. В Тульской губернии на женские пояса нашивали разноцветные ленты, позумент, блестки, пуговицы, бусины.

Одежду обычно перетягивали двумя способами: под грудью и на талии. Узел делали сбоку, иногда спереди или сзади. Женские пояса были длиннее мужских — они достигали порой пяти метров. Их несколько раз обматывали вокруг фигуры. Девушки Тульской губернии обычно прикрепляли к поясу карман-сумочку для подарков, сшитую из кусочков яркой ситцевой ткани.

Словарь

Галун — плотная разноцветная тесьма или лента, сотканная из хлопчатобумажных или шелковых нитей.

Гашник — простонародное название шнурка, выполнявшего функцию пояса у поневы или мужских штанов.

Кумач — хлопчатобумажная ткань, окрашенная в ярко-красный цвет.

Моченик — местное название конопли в Тульской губернии.

Перетычка — домотканое льняное полотно белого цвета с узкими красными полосками.

Прошва — узкая полоска ткани или кружева, вшиваемая между двух полотнищ детали одежды.

Сатин — ткань из хлопковых нитей с глянцевой лицевой стороной, блеском напоминающая шелк. Название «сатин» происходит от арабского «зайтуни», как в древности арабские купцы именовали китайскую гавань Цюаньчжоу, откуда впервые начали вывозить эту ткань.

Шлёнка — шерстяная ткань, сотканная из тонкого руна овец шленской породы. В Россию из Силезии, исторической области современной Польши, их завез Петр Великий

 

 

 

[Главная] [История] [Земля] [Культура] [Судьбы] [Матвеевка] [Гурьевские Выселки] [Деревенские виды] [Новости] [Не проходите мимо!]